去年，澳大利亚经历了历史上最热的夏天。今年早些时候，大堡礁又经历了一次大规模的珊瑚白化事件。去年，巴西亚马逊地区的森林砍伐增加了20%以上，达到2008年以来的最高水平。气候危机已经来临。尽管如此，时尚界的可持续发展倡议还是遭遇了挫折。Renewcell申请破产，而Spinnova报告称销售额下降，并将进行重组。与2022年相比，快时尚股上涨了43%，而Shein的收入同比飙升了40%。
可持续性在时尚界经历了一场变革。在2019年，“有意识的”、“回收的”和“绿色的”系列开始成为零售商在没有任何规定的情况下做广告的标准，品牌开始设定崇高的环境目标，以尽量减少它们的影响，而不需要第三方来追究它们的责任。然而，消费者现在要求更真实的可持续发展方式，公共和政府机构正在打击洗绿行为。
零售供应链的温室气体排放量占全球温室气体排放量的25%，而世界银行(World Bank)的数据显示，到2030年，时装业的排放量预计将增加50%以上。但这些数字并不能阻止品牌以“惊人”的速度生产更多(越来越多)的产品。
虽然快时尚品牌因生产过剩而声名狼藉，但考虑到网上两年库存的商品数量，高端奢侈品品牌并非无可指责。去年，路威酩轩和开云集团分别公布了价值约34亿美元和16亿美元的未售出库存，而每年在垃圾填埋场产生的9200万吨垃圾对全球南方国家造成了影响。
其实品牌不需要生产无数的商品来促进销售，尽量减少新款式的数量不会对利润产生负面影响。看看优衣库的母公司吧。截至2023年11月的前三个月，迅销第一季度营业利润增长25%，连续第三年创下盈利纪录。优衣库2023年在美国和英国的新产品产量分别减少了29%和19%。优衣库推出的新款式数量同比下降，这表明零售商不需要依靠不断推出新款式来促进销售。
法国国民议会一致通过了一项法案，对每天在市场上投放超过1000个新sku的企业征收每件10欧元(约合10美元)的罚款。虽然这项规定还需要法国参议院通过，但如果通过，它将威胁到超快时尚的商业模式——迫使零售商限制生产水平。与此同时，奢侈品牌正在研究人工智能(AI)，以“改善销售预测，并限制每一季末未售出商品的数量”。例如，开云集团表示，它去年成功地“将库存预测的准确性提高了20%以上”。材料革命资金不足
虽然新材料创新创业公司经常出现，但大多数都未能实现有意义的规模。由于未能筹集到足够的资金，Bolt Threads在2023年停止了其Mylo蘑菇皮革的生产。像Renewcell和Spinnova这样的纺织品回收公司已经分别宣布退出并计划重组。
曾经被吹捧为可持续时尚的未来，植物性替代品已经消失了。在分析了来自美国和英国顶级大众市场零售商的20万种产品后，零售智能平台发现，使用可持续关键词描述的产品占产品范围的34%，高于2023年的28%。零售商主要投资于负责任的纺织品(82%)和第三方公司的认证(9%)，以帮助建立消费者对品牌的信任。
含有回收成分的织物构成了负责任的纺织品零售商使用的大部分分类，因为回收聚酯(或rPET)通常被视为可持续发展的切入点，尽管存在生产过剩和纺织废料，但市场上大多数回收聚酯来自聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)瓶，而不是回收服装。这些都受到了批评，因为它们不能大规模回收，会造成超细纤维污染，零售商继续将它们与石油衍生的版本一起使用。在分析2024年第一季度新上市的聚酯纤维后，传统聚酯纤维继续“压倒”各种聚酯纤维。回收的替代品在上衣、手袋和连衣裙中所占比例不到25%。
从长远来看，仅仅把聚酯纤维换成可回收材料对零售商或消费者都没有好处。
Edited的价格架构工具揭示了过去一年纺织行业的价格是如何“演变”的。事实上，通过比较大众市场品牌(如arizia、Zara和madewell)的普通t恤在英国的广告价格，将数据标准化后发现，再生聚酯纤维今年的中位数价格为15.56美元，是最实惠的。然而，莫代尔和莱赛尔的中位数价格逐年下降，只比再生聚酯贵1-5美元。此外，根据服务提供商Research Nester的数据，再生纤维素市场正在“迅速扩大”，预计到2036年，其收入将达到420亿美元。
考虑到年轻一代的心态和消费习惯的差异，对可负担性和可持续性的需求导致了转售市场的“繁荣”，ThredUp的一份报告预测，到2028年，全球二手服装市场的商品价值将达到3500亿美元。转售市场Depop取消了对英国用户10%的销售费，以改善客户接触循环经济的机会。
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